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Bonjour bonjour,

j'ai entrepris de changer les machoires sur les freins arrières de ma Scirocco GTI. ( Demontage des anciennes machoires sans problème, dur dur de remettre le cable de freins à main dans son emplacement sur les nouvelles ... )
Seulement je n'ai aucunes idées du couple de serrage à appliquer sur l'ecrou du moyeu au remontage du tambour
Ma doc technique indique "serrage approprié" (ou quelque-chose de ressemblant )

Au secouuuuuuuuuur

là, j'ai une astuce qui m'a été donnée... par je sais plus qui ...

Il faut serrer l'écrou sans trop forcer ni bloquer (pour replacer l'ensemble flasque/roulements sur le moyeu) au moyen d'une clé. Débrouille toi pour replacer ta clé à 15 minutes (simulation d'horloge avec la flasque...).

Ensuite tu fais un mouvement en arrière avec ta clé (1/4 de tour maxi, soit midi) et tu la laisse s'abaisser dans le sens du serrage: c'est son poids qui détermine le couple de serrage...

En fait il faut serrer suffisamment pour que l'ensemble soit en place mais laisser assez de mouvement à la flasque; pour cela, tu fais tourner la flaque à la main, elle ne doit pas être contrainte par un excès de serrage.

J'ai toujours fait comme cela, mais quel est l'avis des autres???

Est-ce assez clair?

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Est-ce que tu viens pour les vacances?
Moi je n'ai pas changé d'adresse,
je serai, je pense, un peu en avance,
au rendez-vous de nos promesses.

dans l'ensemble c'est pas mal ,j'ai rien a ajouter
un novice (comme moi)arrive a comprendre

c'est vraiment de la m**de ces roulements coniques!

Pourtant, sans outils spécifiques, j'ai réussi à remplacer les roulements arrière facilement ... bon, faut se dire que ça prendra 3 ou 4 heures ...

Juste un burin adapté pour virer la cage sertie au tambour et une cale cylindrique en bois ( reste de manche de pelle , mais du bon diamètre) pour enfoncer le roulement... et voilà

Par contre, en ce qui concerne les mâchoires de frein arrière, je suis d'accord pour dire que c'est assez ardu . mais il faut avoir en tête la cynématique de l'ensemble et une pince à bec fin pour bien maintenir le câble de freins. Si mes souvenirs sont fiables , le mieux est encore d'éffectuer un assemblage des mâchoires et de placer le câble avant de mettre les clips à ressorts sur la flasque arrière...

Un bon conseil : effectuez le démontage un côté à la fois car si vous perdez vos repères, vous aurez toujours l'autre côté pour avoir le bon modèle!

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non je t'explique, c'est pas le fait de les changer qu'est chiant c'est clair qu'en 2 heures c'est remplacé!
C'est juste que le fait de mettre des conique est une belle connerie pourquoi ils ont fait ça?
Comme ça prend rapidement du jeu (après ceux d'origine) bah ça défonce tout. Moi les coniques j'aime pas!

Merci merci pour toutes ces réponses.
J'ai tout remonté mais ca couine un peu quand je roule. J'imagine qu'il faut un petit moment pour que les garnitures s'adaptent au tambour.

fais juste 1 km avec le frein à main un peu serré à faible allure

... comme il y a un rattrapage du jeu automatique (usure garnitures), il faut bien vérifier lors du montage que la pièce de rattapage (triangle maintenu par ressort) a bie été positionnée, c'est à dire en position haute sur les 2 systèmes (droite et gauche).
Par la suite, comme l'a indiqué BRteam, tu peux rouler quelques centaines de mètres en serrant très progressivement le frein à main .

Je pense qu'il faut éviter à tout prix de serrer le frein à main à fond-comme-un-malade à l'issue du montage: au contraire, il faut le faire en douceur.

Eventuellement, penser à faire contrôler les flasques de tambour et ne pas hésiter, en cas de nécessité à les faire rectifier (s'ils sont ovalisés, par exemple!): opération peu onéreuse et pour votre sécurité!

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Pq des roulements coniques?

Des roulements peuvent être soumis à des charges principalement radiales ( effort perp à à l'axe) ou axiales, ( ds le sens de l'axe ), ou combinées.
Les roulement ar subissent des efforts axiaux, que supportent mal des roulements rigides à billes ( le classique, quoi) il faut alors choisir un roulement à contact oblique, ou un roulement à rouleaux coniques.


Plus tu en sauras sur les rlmts, moins tu en monteras, tant les conditions de montages ( préconisées par ts les constructeurs) sont strictes, pour une longévitée optimale.

J ai remplacé un rlmt ar, avt de savoir tout ce je sais dessus mnt, et je me demande qb de km il va tenir.

Presque chaque roulement a un jeux de fonctionnement préconisé, qui doit être être diminué lors du montage ( par rapport à ce même rlmt non monté) et il doit PRESQUE être nul ( 0.01mm entre l'élément roulant et le chemin de roulement qd on on force dessus de haut en bas et que l'on vérifie avec un canif à lames)
Lors du fonctionnement, le jeux devient nul ( mais pas serrant) avec les dilatations.

SKF donne toutes les infos ds leur livre, je crois.

Je vais faire une révision du système de freinage chez Feu vert ou ailleur.

Quand les machoire ne sont plus bonne ?
Comment remarque-t-on que le tambour est à rectifier ( Est-ce qu'on voit à l'oeil nu s'il est ovale ou quoi) ?

L'ovalisation des tambours arrière ne se voit malheureusement pas a l'oeil nu ou alors si tu le voit generalementtes tambours son mort en revanche ont peut voir si les tambours arriere sont toucher lorsqu 'il sont creuser ca ce voit entre la paritie usee et la partie externe de ton tambour.

D'ailleur si il sont trop creuse le reglage des freins est quasi impossible.

Pour les roulements moi ma technique est la suivante:

Serrages a bloque du roulement(quand je dit a bloque c'est pas un levier de trois metres juste au cliquer sans insiste )
Et desserrage 1/8 de tours et c bon.
(Eviter de remonter avec du sable dans les roulements: avant remontage netoyage a l'essence et regraissage avec graisse haute température!).
Sur mon ancienne golf je l'ai fait quand je l'ai acheter et j'ai fait 90 mkms sans souci!!!

je suis dans le cas, je viens à l'instant de défaire mon tambour arrière, et je m'aperçoit que ce n'est pas un démontage à la presse classique ( quand je dis classique, c'est ce que j'ai toujours fait pour l'instant sur du renault )

et il y'a trois vempreintes dans le tambour pour pouvoir extraire chaque roulement à l'aide d'un extracteur je suppose, mais je n'ai pas celui qu'il faut.
pourrais-tu dire comment est ton burin ?
tu tapes partout en même temps ( comment ? ) ou un coup dans chaque empreinte en faisant le tour ?
Demain je pense essayer comme ça, mais si tu as la réponse...

et ou trouve t'on les cotes des épaisseurs mini de tambour ?

merci à tous

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53 DX 2B 1987

Bon, je viens de faire mes deux tambours arrière, du moins les roulements, car du coup je me suis aperçu que les mâchoires des freins étaient usées.
Donc, achat des pièces nécessaire, en attente de remontage final.

pour info, j'ai utilisé une tige carrée en acier tendre comme burin pour taper aux niveaux des empreintes sus nommées.
En faisant un petit coup sur chaque empreinte, ça le fait.
Puis je me suis servis des cages extraites pour rentrer les nouvelles. ( attention au niveau roulement extérieur surtout, à ne pas aller trop loin sinon les deux cages seront enfoncées à force, et il faudra recommencer à sortir la nouvelle pour avoir l'ancienne, j'suis clair ? )
j'ai fais l'approche finale en montant le tambour et serrant l'écrou de maintient de l'ensemble. Une fois plaqué, on peut finir le montage avec la graisse.

Sinon, je me réponds

c'est gravé à l'intérieur des tambours, à savoir 181mm maxi de diamètre pour moi.

les miens sont dans les cotes, un bon brossage par la même occasion et en attente des mâchoires donc.

PS
en lisant la doc Haynes:
en neuf ils font 180mm
le maxi toléré 181mm

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53 DX 2B 1987

ci-joint la méthode RTA pour serrer les roulements coniques arrières

si ça peut aider

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53 DX 2B 1987