www.passion-scirocco.fr

bon voila on en a vu de toutes les couleurs sur le sujet mais je suis sur que je vais me planter severe si je reprend pas depuis le debut :

je veux refaire ma carrosserie :

poncage - sablage
appret epoxy ou phosphatant
mastic
appret garnissant
peinture
vernis

ca c'est ce que j'avais compris

mais je vois par exemple que certain on plutot fait :

poncage - sablage
rustol
appret garnissant
mastic
peinture
vernis

moi j'y comprend plus rien

mise a part l'etape sablage j'ai des doutes sur tout

des volontaires pour eclairer quelque lanterne

c'est possible de mettre des references de produit ( restom eof 2092, julien "transformateur de rouille", rustol ...)


merci d'avance

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je poste donc je suis

le seul truc que j'ai retenu dela part d'un pro, c'est le début

poncage - sablage - apprêt phosphatant

pas d'apprêt garnissant.

Bien sûr il faut que le carrossier sache travailler la tôle pour la faire revenir au maximum et y mettre le moins possible de mastic.

Je sens que je vais suivre ce topic avec attention
ca m'aidera pour ma rocco qui va bientôt entrer en peinture (vers mi-octobre si tout va bien)

Merci à toi djstr1664 d'avoir pensé à poser les questions qui me travaillent depuis longtemps

@adrien38 : de rien

donc si je te suis rod la bonne methode serait :

poncage - sablage
appret phosphatant
appret garnissant
mastic
appret garnissant
peinture
vernis

j'ai lu que le mastic ne prenait pas sur le phosphantant ...

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Comme je l'ai dit je n'y connais rien.

Carrossier/peintre c'est un métier et je suis bien mal positionné pour prodiger des conseils.


voilà un lien qui permettra de te faire une meilleure idée.

http://www.classic-garage.net/article/1#decapage#decapage

merci rod mais c'est plutot pour lancer un debat et d'essayer d'en tirer la meilleure methode :

sur le site que tu envois il est question d'appret epoxy et en faisant un peu le tour on se rend compte que ca n'est pas forcement si bon que ca : craquelle, pas si compatible que ca ...

et toujours d'apres ce site , l'appret phosphatant n'est a utiliser que sur des aciers galvanisé ou de l'alu

tout est tres embrouillé dans ma tete c'est pour ca que je relance le sujet pour qu'il soit le plus simple possible a comprendre

meme si chacun fais a sa sauce il est bon de savoir pourquoi ca a été fais de telle ou telle maniere

ce genre de site ne le permet pas meme si celui que tu as envoyé est l'un des plus clairs

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Pour ma sauce moi je procède un décapage de la tôle au endroit ou la rouille s’installe, passe un apprêt primaire (antirouille, ex….) masticage (tout dépend la déformation de ma tôle, et jamais sur la tôle directe) et apprêt garnissant pour commencer

Ce qui te faut travailler c’est la préparation avant de peindre, et parfois on peut passer plus de 3 foie la couche d’apprêt garnissant pour avoir un bon résultat

La peinture c’est encore autre chose

Tu peux mous mettre des photos des point noir de la carrosserie

c'est pas specialement pour des points de rouille en particulier c'est surtout pour connaitre une ou plusieurs methodes correcte de travail

ton mastic tient sur ton primaire antirouille ?

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Bonsoir,
j'adore deja ce post...
J'ai quelques réponses..pas toutes

1:Dans quel cas sabler ?
Ce n'est une étape obligatoire que lorsque qu'une zone est atteinte par la rouille, qu'il faut couper,souder,refaire !
Un vrai carrossier ne sablera pas une zone saine et ne la mettra pas a nue car elle est deja protégé ...sauf pour facturer du travail en plus...

2: une fois la zone traiter...decoupage , pliage, soudage...bon amusement !

3: Pour traiter la tole nue aprés réfection..Il existe dans certain garages des machines de galvanisation du métal...
Cela permet de traiter la tôle comme dans un bain de "phosphatation " comme en usine.
Vous pouvez aussi le faire vous même (sisi) en trouvant dans une bonne droguerie de l'acide "phosphorique" vous l'appliquez sur la tole nue au pinceau...ATTENTION bien rincer plusieurs fois ensuite ! c'est de l'acide tout de même ..cette méthode n'engage que moi..mais ça marche !
Laissez tomber les produits "commerciaux" , adressez vous a un fournisseur de produits de carrosserie, il y en a sur le net..

Heu...aucun professionnel ( ou qques passionnés) ne font le phosphatage...perte de temps...

4:une tole nue phosphaté se protège ensuite avec un apprêt dit "d'impression" c'est une couche de protection anti corosion qui permet l'accrochage d'autres produits et mastics...passage au pistolet avec une épaisseur de 5 a 30 microns..ensuite le produit perd de sa souplesse..



bon...dodo les gars, a demain

Pour moi il tient, du moment que tu n’en mets pas 3 kg pour faire du rebouchage

-ponçage à la tôle
-traiter les points de rouille (soudure et tout le bardaf antirouille quonlemetmaisquonsaittrèsbienqueçàreviendra...))
-mastic pour lisser le tout.
-apret (soit garnissant [qui est un apret épais qui comble les dernieres imperfections] soit normal )
-base
-vernis

à vos pinceau

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Quand on frappe un chien, il ne t'en veut pas mais ne t'oublie pas...
attention au coin de la rue...à méditer

Et pourquoi pas étamer plutôt que mastiquer?

L'étain présent le très gros avantage de ne pas être poreux. C'est donc particulièrement intéressant pour une finition après soudures.

ok ca fais de bon avis tout ca :

donc on est d'accord sur

Poncage ou sablage ... tole a nue
traitement antirouille (appret phosphatant )
appret normal pour que le mastic accroche
mastic
appret garnissant
peinture
vernis

c'est la partie antirouille qui est la plus delicate et je vois qu'il y a deja une quantité de terme qui sont employé pour cette etape : y a des nuances ou vous parlez tous de la meme chose ??

quit a passer pour un c*n autant que je sois sur de ce que j'achete

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Le vernis ce n’est pas obligatoire tout dépend de la teinte que tu prends,
Après il y a les peintures hydrosoluble ou solvanté, perso je préfère les peintures solvanté (polyuréthane) sèche plus vite, et absorbe mieux les parties grasse

et pour la peinture en elle même voici un incontournable

http://jcfressaix.free.fr/

teuh teuh teuh !!

mastic sur la tole
apret sur le mastic pour lisser le tout



biensur le verni ne vient que si on fait une base mat, dans le cas d'un brillant direct surtout pas de vernis...

sinon pour le reste tout d'accords avec Yo...

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Quand on frappe un chien, il ne t'en veut pas mais ne t'oublie pas...
attention au coin de la rue...à méditer

tu veux dire mastic sur l'appret antirouille phosphatant primaire impression

c'est quoi le(s) bon(s) termes ?? je vous rappelle que c'est la partie la plus importante a laquel j'ai toujours rien compris ....

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je poste donc je suis

petite chose : il ne faut pas mettre toute ta tôle "à nue" ça sert à rien et ta caisse à probablement été galvanisée en usine... tu décapes la tôle aux endroits ou tu dois la travailler (gratter la grouille, couper, souder, redresser), ailleurs il suffit de bien la poncer, qu'elle soit lisse (de chez lisse) au toucher comme de visu, s'il reste de "l'ancien apprêt" mais qu'il tiens bien (pas de cloque de rouille de défaut etc) c'est bon.

ne croit pas que les carrossiers s'amusent à mettre à nu à chaque fois !

après rattrapage des petites imperfections (mastic si pas le choix, mais avec modération), traitement des parties très exposées (bas de caisse, arche de roues etc là chacun à son produit), mais encore une fois surtout si ta tôle est nue à ces endroits,

puis nettoyage de tout ça, c'est la que tu verras si tu as oublié des choses,
puis apprêt (moi je préfère du "garnissant" pour nos vielles voitures, et je trouve qu'il a un meilleur effet antirouille) ponçage fin après avoir mis un coup de "guide" noir pour voir ou tu ponces et ne pas oublier un endroit (le "garnissant" est granuleux et après ça se rattrappe pas avec la peinture)

il est toujours possible à cette étape de reponcer un endroit et le réparer (voir mastiquer) et remettre un coup d'apprêt.

et là ta voiture DOIT être nickel car c'est cette base qui va "accueillir" ta peinture, et la peinture ne cache pas les défauts de surface, c'est plutot le contraire...

ok ed

donc 2 cas voire 3 : sain , rouille superficielle , rouille profonde

rouille profonde :

decouper
souder la nouvelle tole
appret phosphatant

rouille superficielle

mettre la tole a nue a cet endroit
appret phosphatant

pas de rouille

poncer legerement pour rendre l'ancienne peinture "accrocheuse" ou qqchose comme ca

Dans tout les cas apres les etapes en fonction de la rouille 2 cas : bosselé ou pas donc mastic ou pas

enfin :
appret garnissant
peinture

eventuellement vernis (selon peinture brillante ou pas )


mais quand meme deux question :
qu'est ce que le guide noir ?
tu n'utilise pas de couche de phosphatant sur la tole nue ?

c'est pourtant ce type de produit qui a des propriété antirouille

j'avais compris que le garnissant eliminé les fines imperfection et permettait a la peinture d'accrocher

je vais pas vous lacher tant que se sera pas clair comme de la fumée d'echappement avec un moteur bien réglé

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je poste donc je suis

si je dis pas de connerie le guide noir, c'est pour voir les défaud quand tu ponces ...

en faite tu passe ce produit de partout et tu ponce pour l'enlever (je sais c'est c*n) et ou il reste du noir c'est que tu as un creux ....

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http://grenoble-vw.forumactif.net/forum.htm

La pose de l'étain n'est pas si simple que ça et encore moins lorsque tu n'en a jamais fait.Le mastic alu est largement plus simple à utiliser,moins cher et moins contraignant.




Le solvanté n'existe plus, les garages qui l'utilisent encore sont dans l'illégalité, désormais c'est aquabase et c'est tout.



Ne pas oublier 2/3 jours après la peinture, l'application de cire à corps creux dans tous les bas de caisse.Laisser couler et ensuite nettoyage.Cette étape se fait UNIQUEMENT après la peinture.

ok yancox

je voudrais que ce post soit une reference sur le forum donc il faut essayer de completer une base saine


rouille profonde :

decouper
souder la nouvelle tole
etamer (avec de l'etain donc ) ou mastic alu
appret phosphatant ou autre chose je sais toujours pas

rouille superficielle

mettre la tole a nue a cet endroit (sabler localement , brosse sur perceuse , poncage au 80 )
appret phosphatant ou autre chose je sais toujours pas (en bombe ??)

pas de rouille

poncer legerement pour rendre l'ancienne peinture "accrocheuse" ou qqchose comme ca (poncage a sec au 240 ???)

Dans tout les cas : bosselé ou pas donc mastic ou pas

guide noir (je sais toujours pas ce que c'est )
poncage leger

enfin :
+ 1jours : appret garnissant (pistolet )
+ 2 jours : peinture


eventuellement vernis (selon peinture brillante ou pas )


+3 jours : cire corps creux

nettoyage

remontage


voila si on pouvait se contenter de commenter ca le plus efficacement possible ca aiderait beaucoup de monde

quit a dire qu'une methode est mauvaise voire ridicule tant qu'on comprenne pourquoi

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Les réponses viendrons
Guide noir = C'est ce qui sert au ponçage de l'apprêt avant peinture. La ou il reste des "points", c'est que ce n'est pas poncé.
En fait, on applique l'apprêt (celui qui sert de sous couche à la teinte finale, donc, la carrosserie est exempte de défaut à ce moment), ensuite, on pulvérise de la peinture en bombe (noir bien souvent, sauf si on a mis un apprêt sombre ) de loin, et juste pour faire des "points", ensuite on ponce, on ponce, on ponce... jusqu'à la disparition totale des "point". Lutain que c'est long la préparation

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Si l'idée n'est pas a priori absurde, elle est sans espoir.
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Scala 16V 91

La doudou-methode: un coup de papier de verre, un coup de bombe et c'est finit

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